登攀記録: 2007年10月

2007年10月17日 (水)

ガビンに行ってきました

＜山域＞　　黒部別山

＜ルート＞　大タテガビン　南東壁スラブ状ルンゼ

＜登攀日＞　2007年10月6日

＜メンバー＞　菅　修三／池野　明子

＜写真＞　http://ludens.air-nifty.com/photos/gavin

＜記録＞　池野明子

2007年脆壁シリーズPART１はＧＷのフトンビシ。PART２の西上州は空振り。

そしてPART３はいよいよ･･･ガビンだ！

今回は正面壁じゃないから大丈夫という菅の言葉に安心して、朝はのんびり。

観光客で溢れかえった始発を乗り過ごして次のトロリーバスでダムへ到着。

なぁに、故岡田昇氏の記述では、アプローチ１時間・クライミング１時間ちょい下降１時間とあるから、余裕、余裕･･･

駅を出て早々、無駄話を始めた矢先、鉄のくいに足をひっかけ派手に転倒。
手首足首とも異常なし、やれやれと思ったものの、左手親指の付け根近くがプックリ腫れて、丸山の天場に着いた頃には右手の倍くらいのサイズになっていた。
これではトップは無理かもしれないから、アプローチシューズのままフォローしようと、クライミングシューズ抜きの軽量化作戦でいくことに。
菅にしても、Ⅲ＋ならば同ルートをクライミングダウンも可能なはずだし、ガイドテニーで登る、と言っている。

テント設営後、内蔵助谷を渡って南東壁沢の出合からアプローチ開始。

Ｆ１は今では階段状になっていて容易に登れるので、その後も沢通しで登って行く。

ところがその後に出てくる滝が見た目以上に悪くて、トップの菅が登ったり降りたり。
フォローでもマジで落ちるかと緊張。

ここは早めに巻いて右岸のスラブ帯を登るのが正解。

１時間と書いてあったのを大幅にオーバーしてイタドリバンドに到着。
正面壁基部の大洞穴を見学し、そそくさとスラブ状ルンゼに向けてトラバースする。
到着したスラブ状ルンゼは明るく開け、傾斜も緩く、これはアプローチよりも簡単そうでイタダキと、二人でニッコリしたのだが･･･

１Ｐ目は簡単なのでノーザイルで登る。

２Ｐ目からザイルを出して、菅がトップで開始。
出だしの凹状のＦ１（Ⅲ＋）が意外と悪く、左から巻いて緩いスラブを登り洞穴下へ。
３Ｐ目、せっかくだからリードする気になって登り始めるが、記述そのままに、「洞穴下からの脆いフェース」はやはり脆い。大体、ここの岩はサイコロ状に岩が欠けるのだ。
岩の隙間にエイリアンをセットしようとして、泥を掻き出しているうちに岩までポロポロ取れてしまい、クラックが広がってセット出来ずガックリ。
びびりながら時間を喰ってビレイ点へ。ここには状態は良くないけれど残置ハーケンが３本あった。
４Ｐ目は２ｍの垂壁を「Ａ０で強引に越す」とあるが嫌なので、左の濡れて滑るフェースをブッシュを頼りに登り、藪を抜けてもう１ピッチ延ばす。
ここから下ってルンゼに戻り、ザイルを解く。
後は稜線までノーザイルで緩いルンゼを上がるだけなのだが、ザレて浮石は溜まっているし、なんとなく悪い。
どんどん高度を上げてきているのに、一歩足を滑らしたら岩が欠けたらと思うと、かなり気持ち悪い。

コルに辿り着く前に、左から迫ってきたブッシュ帯へ突っ込み、傾斜の強い藪漕ぎをして稜線へ出た。

これから、「南尾根のコルから踏み後を辿ってP６支稜～末端ルンゼを下降する」という支稜を見つけなければならないのだが、稜線の藪を漕いでいるうちに日暮れも近くなり、目の前に見えている丸山側へ下るか、まだはっきり特定できない支稜を探すか、そろそろ決断を迫られる時間になってきた。
幸いにして100ｍロープで登っていたので、適当な所から樹林帯を懸垂して内蔵助谷へ下りることにした。
このロープは素晴しい。これのお陰で回収は順調、数ピッチでほぼクライミングダウンできる傾斜となり、今日はテントで寝られそうだ…との安堵を覚える。
ルンゼ状の所を100ｍいっぱいのクライミングダウンを続け、内蔵助谷に着いて、最後の渡渉も無事こなす。

これで終りと思ったのだが、内蔵助谷に付いた道がなぜか見つからず、また藪漕ぎをして登り降りしながら、ようやく道に出て天場に帰り着くと、朝はなかったテントが二張り。